Télécharger l'article Télécharger l'article Il existe une grande variété de causes qui peuvent être à l'origine d'une eau trouble dans un aquarium. Par exemple, ce problème peut être provoqué par un filtre défectueux qui laisse passer certaines bactéries, par les déchets des poissons, un mauvais dosage de la nourriture qui n'est pas totalement consommée, des substances chimiques ajoutées dans l'eau ou des résidus qui se détachent des objets décoratifs. Pour résoudre le problème d'eau trouble, il faut en trouver la source et choisir la façon appropriée de nettoyer le réservoir et l'eau qu'il contient [1] . 1Débranchez le dispositif de chauffage de l'eau. Débranchez toutes les sources d'électricité du réservoir pour éviter tout risque d'électrocution pendant que vous ferez le travail de nettoyage. Vous n'avez pas besoin de retirer immédiatement du réservoir les appareils électriques [2] . 2Enlevez tous les objets de décoration. Vous devez en particulier retirer du réservoir les plantes artificielles. Pour faire ce travail, portez des gants en caoutchouc complètement étanches. En fait, vous devez retirer tous les objets qui sont dans le réservoir. Mettez-les de côté sur des serviettes en papier [3] . 3Frottez toutes les parois latérales de l'aquarium. Pour cela, utilisez de préférence une éponge d'algues. Insistez en pressant bien l'éponge pour bien nettoyer les surfaces intérieures. Passez l'éponge deux fois ou même trois fois sur le fond et les surfaces latérales [4] . 4Stoppez la pompe à eau. Enlevez le filtre à eau qui se situe contre la bouche de la pompe et mettez-le de côté, à proximité d'une bassine ou d'un lavabo, sur une serviette en papier avec les objets décoratifs que vous avez retirés du réservoir [5] . 5Nettoyez tous les éléments retirés de l'aquarium. Décrassez soigneusement le filtre, les plantes artificielles et les autres objets de décoration. Faites couler abondamment de l'eau tiède sur ces éléments. Rincez-les bien pour les débarrasser de tout résidu de saleté. Posez à nouveau ces objets sur des serviettes en papier propres [6] . 6 Connectez le dispositif de nettoyage du gravier. Il s'agit en général d'un tube en matériau composite souple avec un siphon que l'on relie à un robinet ou un seau afin de collecter les eaux sales. Plongez l'extrémité libre du dispositif dans la couche de gravier jusqu'à toucher le fond de l'aquarium. Les débris passeront à travers le siphon avec l'eau et le gravier. Dès que l'eau commence à s'éclaircir, vous devriez couper le flux, par exemple, en fermant une valve du dispositif ou en pinçant le tuyau au-dessus de la couche de gravier. Relevez l'extrémité libre du dispositif de nettoyage et plongez-la dans un autre endroit de la couche de gravier pour répéter le processus [7] [8] . Répétez l'opération jusqu'à ce qu'environ un quart ou un tiers de l'eau a été retirée du réservoir. 7 Réglez la température de l'eau. Commencez par la mesurer en lisant ce qu'indique un thermomètre plongé dans l'eau de l'aquarium. Cet instrument doit être étanche. Vous pouvez en trouver dans les magasins où l'on vend du matériel aux aquariophiles. Utilisez le thermomètre pour mesurer la température de l'eau du robinet de façon à ce qu'elle corresponde à la température de l'eau qu'il y a déjà dans le réservoir de l'aquarium [9] [10] . Vous devez procéder de cette manière pour éviter de stresser les poissons en changeant brutalement leur environnement. La température de l'eau adéquate dépend des espèces des poissons qu'il y a dans l'aquarium, mais en général elle doit se situer entre 23 et 28 °C. 8Ouvrez le robinet de la pompe à eau. Cela va permettre d'ajouter de l'eau dans le réservoir. Vous pouvez également remplir vous-même un seau afin de rétablir le niveau d'eau dans l'aquarium. Tandis que vous remplissez le réservoir, ajoutez les produits chimiques de traitement de l'eau comme le dé-chlorateur. Si vous vous servez d'un seau, ajoutez les produits chimiques dans l'eau qu'il contient avant de la verser dans l'aquarium. 9Replacez les éléments de décoration dans le réservoir. Replacez le filtre, les plantes artificielles et tous les autres objets décoratifs. Commencez par installer les plantes artificielles. Remettez-les dans les endroits qu'elles occupaient avant le nettoyage. Replacez le filtre dans l'emplacement qui doit l'accueillir [11] . 10Branchez le dispositif de chauffage de l'eau et la pompe. Vous ne devez brancher au réseau les appareils électriques de l'aquarium qu'une fois que vous avez retiré les mains de l'eau du réservoir et que vous les avez soigneusement séchées. Lancez la pompe. 1 Nettoyez ou remplacez le filtre. Utilisez un tournevis ou un autre outil de ce type pour enlever la partie supérieure du dispositif de filtrage et pour pouvoir accéder à l'éponge ou au coussinet. Enlevez l'éponge ou le coussinet et rincez cet élément à l'eau tiède pendant quelques minutes. Après le nettoyage de l'eau de l'aquarium, vous pourriez utiliser l'eau assainie pour rincer le filtre tout en y ajoutant de bonnes bactéries et en évitant de le contaminer avec de l'ammoniaque. S'il y a trop de débris dans l'éponge ou le coussinet, vous devriez alors acheter une nouvelle pièce pour remplacer cet élément du dispositif de filtrage. Une fois que vous avez nettoyé ou remplacé l'élément et que vous l'avez réinstallé dans le bloc de filtrage, revissez la partie supérieure du dispositif que vous allez fixer à nouveau dans le réservoir [12] . Ces filtres doivent être nettoyés au moins une fois toutes les deux semaines, mais vous pourriez avoir à le faire plus souvent s'il y a beaucoup de poissons dans l'aquarium. 2 Entretenez un filtre chimique. Le filtre chimique contient souvent des granulés. En général, il est placé exactement après un filtre mécanique ou bien entre un tel filtre et un filtre biologique. Suivez les instructions qui accompagnent le produit que vous utilisez. Normalement, vous devriez seulement avoir à verser une quantité précise de granulés dans le filtre ou dans un petit sac préfabriqué qui doit être directement placé dans l'eau de l'aquarium. Il suffit souvent de choisir un simple filtre au charbon actif. Le charbon actif absorbe les particules organiques, les substances médicamenteuses, les bactéries à l'origine de mauvaises odeurs et les produits colorants qui sont dissouts dans l'eau de l'aquarium. Quand l'eau devient trouble ou émet de mauvaises odeurs, vous savez qu'il est temps de remplacer le filtre chimique [13] . En général, ces filtres ont une durée de vie d'un à deux mois. Si vous utilisez un sac filtreur, installez-le dans un endroit du réservoir où le flux d'eau est important. 3 Rincez le filtre biologique. C'est lui qui va contenir les bactéries qui contribuent à la dégradation des matières dans le cycle de l'azote. C'est essentiel pour préserver l'eau de l'ammoniaque et des nitrates qui sont des substances toxiques et potentiellement mortelles pour les poissons. Ces filtres ont en général une grande surface et on les positionne après le filtre chimique. Cela signifie que l'eau va d'abord passer à travers les filtres mécanique et chimique. Si le filtre biologique est bouché, vous devez le retirer du réservoir et le rincer avec de l'eau saine de l'aquarium pour préserver les bonnes bactéries et une fine couche de vase à sa surface [14] . Vous ne devriez remplacer le filtre biologique que s'il est endommagé. 4Nettoyez le rotor de la pompe. En ce qui concerne les appareils équipés d'un moteur électrique, comme une pompe à eau ou un dispositif de filtrage électrique, vous devez faire l'entretien en respectant les instructions données par le fabricant. Vous pouvez cependant faire quelques travaux de maintenance basiques pour vous assurer que l'eau reste saine grâce à des appareils fonctionnels. Effectuez les nettoyages de ces appareils tandis que vous changez l'eau de l'aquarium, car ils sont alors débranchés du réseau électrique et sortis du réservoir. Suivez les instructions du fabricant pour enlever les lames de la partie rotative de la pompe électrique. Utilisez un torchon à poussière propre pour enlever tous les débris qu'il peut y avoir sur les lames et examinez le matériel pour voir s'il y a un élément à réparer. Remplacez toute pièce endommagée. 5 Nettoyez le bloc de filtrage. Après avoir retiré le filtre au moment du changement de l'eau, vous pouvez effectuer quelques opérations de maintenance sur celui-ci. Commencez par bien rincer le bloc de filtrage, ses tuyaux d'entrée et de sortie, puis utilisez un produit huileux adapté pour les aquariums afin de lubrifier les parties mobiles. Vous pourriez, par exemple, utiliser comme lubrifiant de la vaseline ou du silicone liquide. Vous devriez utiliser de l'huile pour machine pour les pièces d'une pompe qui s'installe à l'extérieur du réservoir. Dans ce cas, pensez à consulter le manuel d'entretien fourni par le fabricant. Après avoir nettoyé et lubrifié le dispositif de filtrage, vous devez le réassembler et le réinstaller dans le réservoir [15] . Vous pourriez avoir à réamorcer la pompe et le dispositif de filtrage pour qu'ils redeviennent fonctionnels. Remplissez le filtre avec de l'eau saine du réservoir après l'avoir réinstallé dans le réservoir. Cela devrait enclencher la fonction de siphonnage. 1Donnez moins de nourriture aux poissons. Une petite dose de nourriture donnée chaque fois au poisson doit suffire et il est préférable de ne pas lui donner sa ration quotidienne une ou deux fois par semaine. Ne laissez pas la nourriture plus de 10 minutes dans l'aquarium [16] . 2 Ajoutez du sel d'aquarium dans l'eau. Ce sel est en fait tout à fait ordinaire. C'est du chlorure de sodium NaCl sans additifs. Ajoutez-en 15 ml par 20 l d'eau d'aquarium [17] . Demandez au vétérinaire ou à un vendeur dans un magasin pour animaux de compagnie si le poisson qui vit dans votre aquarium est d'une espèce qui tolère le sel. 3 Ajoutez un produit de traitement. Une substance chimique de ce type permet de traiter l'eau trouble qui contient du chlore, de l'ammoniac, de la chloramine et des nitrates. Elle est efficace pour de l'eau douce comme pour de l'eau salée. Les instructions varient selon le produit, mais vous devriez en verser directement dans l'aquarium à raison de 50 ml par 200 l d'eau [18] [19] . Ajoutez-en dans l'aquarium au moment où vous changez l'eau. Conseils Déplacez temporairement les poissons dans un bocal rempli d'eau du robinet tandis que vous changez l'eau de l'aquarium. Changez l'eau de l'aquarium au moins une fois par semaine. Avertissements Faites en sorte que l'eau que vous ajoutez dans l'aquarium soit à peu près à la même température que l'eau qui y est déjà. À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 12 048 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?

Plantesà ne pas mettre dans un aquarium: ce que vous ne devriez pas mettre dans un aquarium. Inhalt posten . 1 Que ne devriez-vous pas mettre dans un aquarium? 2 Video: PLANTE VERTE (terrestre) Dans un AQUARIUM ! Aquariophilie 3 minutes; Pour les débutants et les amateurs d’aquarium, le processus de remplissage d’un nouveau réservoir

Siquelque chose ne va pas et que vous remarquez que diverses bactéries et algues sont apparues dans le réservoir, la désinfection ne peut être évitée. La première étape consiste à "évacuer" les habitants et à retirer tout son contenu de l'aquarium. Pendant un certain temps, le poisson doit être placé dans un autre récipient et l'eau doit être vidangée.

1. Le dioxyde de carbone CO2 Les plantes d'aquarium, comme toutes les plantes, ont d'abord besoin pour pousser, en complément d'une bonne source de lumière, de dioxyde de carbone CO2, qui fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse. Photosynthèse processus vital au cours duquel les plantes chlorophylliennes utilisent la lumière comme source d’énergie pour synthétiser de la matière organique, notamment des sucres, à partir de l’eau et du dioxyde de carbone disponibles dans le milieu. Ce processus s'accompagne d'un dégagement d’oxygène. Les besoins en CO2 des plantes sont très variables des plantes à croissance lente dans un aquarium de volume modeste et peu planté auront des besoins très limités; à l'inverse, un aquarium très planté bénéficiant d'une lumière intense aura des besoins plus importants. Reste que nombre d'aquariums combinent à juste titre plantes à croissance lente et plantes à croissance plus rapide, et la photosynthèse dépendant de la combinaison lumière + CO2 + autres nutriments fer, potassium ... + température, si les ressources en CO2 sont limitées, la croissance des plantes les plus exigeantes sera elle aussi limitée, voire stoppée plantes chétives, qui pourrissent .... Avec le manque de lumière, une faible concentration en CO2 est la cause la plus courante d'échec du bac planté. Afin d'éviter cet échec, de nombreux aquariophiles procèdent donc à une injection de CO2 dans l'aquarium, principalement grâce à deux méthodes - le distributeur de CO2 artisanal basé sur l'action de levures, c'est une méthode peu coûteuse bien qu'assez peu précise. Elle donne néanmoins d'assez bons résultats pour les volumes modestes jusqu'à une grosse centaine de litres. On peut soit bricoler son propre système attention surtout pas de bouteille de verre mais des bouteilles résistantes en PET de type boisson gazeuse soit opter pour un sytème plus précis et prêt à l'emploi du type Nutrafin Natural System. Nutrafin Natural Sytem™ de Hagen, un système ultra-simple pour aquarium de 75 litres ou moins. - le CO2 industriel un équipement de diffusion du CO2 disponible dans le commerce est nécessaire. Il est plus coûteux mais beaucoup plus précis et convient mieux aux plus gros volumes. Il en existe plusieurs sortes, des manuels ou semi-manuels aux systèmes automatisés bouteille, détendeur et manomètres, clapet anti-retour, électrovanne pour stopper la diffusion de CO2 pendant la nuit.1 Système de fertilisation au CO2 de JBL 1 La photosynthèse cesse pendant la nuit. Le taux de CO2 est corrélatif du KH et du pH spécifique à l'aquarium. Le tableau ci-dessous permet d’estimer la concentration en CO2 envisageable en fonction des valeurs pH et KH. La plage verte correspond aux valeurs jugées convenables à optimales; la plage rouge représente la zone de danger ou son approche à partir de 35 mg/l environ, la zone inférieure correspond elle à une concentration en CO2 faible. Un taux assez stable et généralement compris entre 15 et 35 mg/litre est adapté à la croissance des plantes et à la maintenance des poissons. Tableau évaluation du taux de CO2 dans l'aquarium en fonction du pH et du KH. La dureté carbonatée temporaire KH exprime la concentration de carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium, lesquels sont essentiels puisqu'ils agissent temporairement en tant que pouvoir-tampon permettant de freiner les variations brutales et dangereuses du pH. Attention le CO2 étant intrinsèquement liés au pH et à la dureté carbonatée, si une chute du CO2 a pour conséquence la montée du pH, l'introduction de CO2 abaissera le pH. Il faut donc contrôler et régler précisément le taux de CO2 nécessaire aux plantes et tester le pH et le KH afin d'éviter une surdose et une chute potentiellement catastrophique du pH risque d'acidose et problèmes respiratoires graves pour les poissons avec mort des poissons dans les cas extrêmes. Les systèmes automatisés de diffusion du CO2 sont capables d'adapter la diffusion de CO2 au pH grâce à un pH-mètre. Des tests du pH et du KH bon marché sont aussi disponibles en animalerie. Il est recommandé de se baser sur un KH de 4 ou 5 degrés au minimum. Si le pH est trop faible, il faudra durcir l'eau afin de rajouter du pouvoir tampon. CO2 et aération de l'aquarium La journée, une agitation de surface minimale est suffisante en effet, le CO2 est absorbé par les plantes et la photosynthèse résulte en une production d'oxygène. Un mouvement de surface trop important ou les bulles générées par un aérateur feraient au contraire s'échapper le CO2, donc la photosynthèse serait moins efficace et l'oxygénation ne serait pas favorisée. La nuit, en revanche, on ne peut plus compter sur les plantes pour produire de l'oxygène celles-ci vont même entrer en compétition avec les poissons en consommant une partie de l'oxygène disponible. Normalement, la nuit, le seul brassage de l'eau en surface sortie de la pompe, spray barres ... devrait suffire pour favoriser l'oxygénation de l'eau et apporter le complément en oxygène dont les poissons ont besoin lorsque les plantes ont cessé de produire de l'oxygène. Toutefois, en l'absence de tout mouvement de surface visible ou bien si vous remarquez que vos poissons montent à la surface au petit matin pour aspirer l'air, le branchement d'un aérateur la nuit sera nécessaire afin d'améliorer l'oxygénation du bac agitation en surface = intensification des échanges gazeux. 2. Les engrais liquides Les plantes ont également besoin de minéraux ainsi que de nutriments d'origine organique. Fournir un bon équilibre de ces différents composants garantit une croissance optimale des plantes et permet de garder sous contrôle le développement des algues. La quantité de nutriments qu'on fournira aux plantes dépendra du nombre et du type de plantes ansi que de l'intensité de l'éclairage et de la température de l'eau ainsi, les plantes à croissance rapide "consomment" et stockent davantage que les plantes à croissance lente; de même, si l'aquarium est bien éclairé, les plantes à croissance rapide en profiteront davantage et consommeront alors davantage de nutriments; la température joue aussi son rôle le rythme de la photosynthèse est plus rapide lorsque la température augmente, en restant dans une fourchette acceptable pour la plante bien-sûr. Les engrais liquides comportent un assortiment de micro-éléments et nutriments essentiels aux plantes et qu'on ne trouve pas en quantité suffisante dans l'eau du robinet calcium, magnesium, fer sont quelques exemples. On distingue -les engrais liquides polyvalents, qui ne contiennent ni phosphates ni nitrates en se basant sur le fait que la plupart des aquarium en contiennent déjà suffisamment au départ rejet des poissons notamment. Non absorbés, les nitrates ou les phosphates favoriseraient le développement anarchique des algues. -mais il existe également une gamme d'engrais spécifiques comportant délibérément ces deux substances ceci pourra paraître étrange au premier abord, mais, dans la cas d'un aquarium particulièrement bien planté et modérément peuplé, des carences en nitrates et en phosphates sont assez souvent observées. Ces carences prolongées affaibliraient les plantes et les algues en profiteraient dans ce cas particulier, c'est donc paradoxalement la fertilisation aux nitrates et aux phosphates qui permet de lutter efficacement contre le développement incontrôlé d'algues. Toutefois, ceci ne constituant pas le cas de figure le plus courant chez l'aquariophile amateur, surtout si l'aquarium est bien peuplé, l'utilisation d'engrais liquides sans nitrates ni phosphates est alors appropriée. 3. Les engrais en pastilles Les engrais à planter dans le substrat tablettes, pastilles ... permettent l'assimilation des nutriments par les racines et non plus seulement par les feuilles. Ceci parce que de très nombreuses plantes populaires en aquariophilie ex cryptos, Echinodorus ... ne sont pas totalement aquatiques mais palustres c'est à dire semi-aquatiques elles ont d'ailleurs souvent des feuilles bien différentes selon qu'elles sont immergées ou non1 elles ne peuvent donc assimiler les engrais que par leurs racines. Ces pastilles sont en principe conçue pour libérer graduellement les nutriments sur une longue période plusieurs mois en général. A utiliser en combinaison avec les engrais liquides pour couvrir tous les besoins de vos plantes. L'utilisation de ces engrais n'est toutefois pas utile pendant les premiers mois si on dispose d'un sol nutritif car celui-ci contient déjà une réserve très importante de nutriments. 1 à ne pas confondre avec des plantes terrestres parfois vendues sous l'appellation mensongère de plantes aquatiques et qui dégénèrent rapidement. 4. Carences ou excès en nutriments ? Des tests existent permettant de contrôler le taux en fer, potassium, phosphates et CO2. Tester peut permettre d'interpréter les symptômes suivants faible croissance des plantes en général parfois accompagnée de dépôts blanchâtres de calcaire sur les feuilles envisager une carence en CO2; bord des feuilles encore jeunes qui jaunissent et brunissent ou qui paraissent atrophiées ce symptôme peut marquer une carence en potassium sans potassium, les plantes ne peuvent utiliser correctement l'azote. Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du potassium. feuilles jeunes qui deviennent translucides ou jaunies, friables et se mettent à pourrir ce symptôme peut marquer une carence en fer. Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du fer. feuilles présentant des taches jaunes entre les nervures, lesquelles restent vertes carence en managanèse possible. Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du manganèse. feuilles qui s'assombrissent inhabituellement carence en phosphates envisageable. feuilles jeunes de forme anormale et atrophiées possible manque de calcium. Les signes suivants peuvent à l'inverse signaler un excès en un ou plusieurs types de nutriments. Les plantes ont une capacité de stockage importante mais si celle-ci est dépassée, les symptômes suivants peuvent apparaître poissons qui cherchent à aspirer l'air à la surface manque d'oxygène ou surdosage de CO2. Un excès de CO2 peut faire chuter brutalement le pH et provoquer une acidose. Effectuer des tests et aérer l'aquarium grâce à un aérateur pour dissiper le CO2. explosion d'algues excès possible en nitrates et/ou en phosphates mais une insuffisance en CO2, en limitant la croissance des plante, laisse également la place ouverte aux algues. Remarque certains matériaux de filtration chimique ex charbon actif éliminent également certains oligo-éléments fer entre autres essentiels pour les plantes. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas les utiliser de manière permanente. Pour aller plus loin ... » bien choisir son aquarium forme, volume, profondeur ... » la filtration et le cycle azoté » la mise en place du cycle de l'azote sans les poissons fishless cycling » le pH et la dureté » choisir le bon filtre » l'aération de l'aquarium pourquoi et comment ? » créer un bel aquarium planté » la lumière en aquarium planté » les fiches pratiques sur les plantes d'aquarium » conseils pour bien choisir ses poissons » les fiches pratiques sur les poissons

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Siun microclimat favorable a été établi dans l'aquarium, nettoyez-le une fois par semaine en remplaçant environ un cinquième de l'eau par de l'eau fraîche. Si les parois de l'aquarium deviennent rapidement vertes, le nettoyage doit être effectué plus souvent, en remplacement de la quantité d'eau maximale possible. Méthodes de nettoyage populaires

Pour nos aquariums d’eau douce, on peut utiliser de nombreuses roches, trouvées dans la nature ou achetées en magasin. Le prélèvement de sable , de pierres, bois, souches…et de coquillages en bord de mer ainsi qu’en rivière est interdit .Mais il est possible de ramasser du bois flotté, du bois mort, Et 2-3 cailloux en se promenant Les pierres Sans aller jusqu’à concevoir un décor entièrement minéral comme c’est fréquemment le cas pour des bacs de Cichilidés africains Tanganyika ou Malawi par exemple l’emploi de roches et de pierres est utile. Certains poissons apprécient de pouvoir se cacher dans des cavernes et des grottes. Il faut donc prévoir ces cachettes dès la mise en route de l’aquarium et construire un décor stable et bien équilibré pour éviter qu’il ne s’effondre si un poisson creuse sous les pierres. Il est plus sûr de poser les pierres directement sur la vitre du fond et pas sur du sable. Si les poissons creusent ou déplacent du sable, le risque de voir tomber tout l’éboulis est important et le choc peut fendre la vitre du fond. Il est aussi tout à fait possible de coller avec du silicone les diverses roches qui constituent un éboulis, mais on aura des problèmes le jour où l’on voudra bouger une pierre pour attraper un poisson ou pour nettoyer une grotte… 🙂 On évite d’ utiliser des pierres calcaires en aquarium d’eau douce et acide, car elles modifient la dureté de l’eau, par contre ce type de caillou convient très bien pour un bac africain d’eau dure et de pH haut. Pour tester rapidement une pierre il suffit d’y déposer quelques gouttes de vinaigre ou mieux encore d’acide HCl par exemple. L’acide chlorydrique s’achète facilement en pharmacie . S’il y a production de mousse ou apparition de bulles, la pierre contient du calcaire et ne doit pas être mise dans un aquarium d’eau douce. Les roches les plus courantes dans nos régions sont le granit, l’ardoise et le grès , les roches siliceuses, le schiste. prélèvement de sable , coquillages, bois, et roche est interdit 😇 L’aquascaping depuis plusieurs années réclame des pierres colorées et bien formées, qu’on achète dans les magasins aquario. Seiryu, Hoko stone, Shodo, Jaspe… Les pierres qu’on ramasse soi-même dans la nature doivent être frottées, grattées et bien lavées pour les débarrasser des hôtes indésirables ou de la terre qu’elles peuvent contenir. L’idéal et le plus efficace est d’employer un nettoyeur à pression. Kärcher Attention aussi d’éviter de ramasser des pierres qui ont des inclusions de divers métaux cuivre par exemple qui pourraient se dissoudre dans le bac. Dans la même idée il ne vaut mieux pas utiliser du sable ramassé au bord de la mer, ni du sable de corail, ni même des morceaux de coraux et des coquillages dans un bac d’eau douce car ils sont calcaires , contiennent du sel et modifient de façon importante les paramètres de l’eau. De plus les coraux sont coupants et les poissons s’y blessent. Diverses pierres qu’on peut employer les roches calcaires On les trouve en Dordogne, en Provence, en Normandie, en Bourgogne, en Ardèche, dans le Jura..etc… Les roches calcaires sont des roches sédimentaires, blanches, grises, rosées, claires ou + sombres ,facilement solubles dans l’eau, composées majoritairement de carbonate de calcium CaCO₃, mais aussi de carbonate de magnésium MgCO₃ Le calcaire est une roche grise, matte, qui réagit et mousse avec quelques gouttes de HCl, généralement massive, et dans laquelle ont trouve souvent des fossiles Les pierres à trou, pierres du Jura calcaires ! décoratives et lourdes. de couleur claire, beige, jaunes.. il faut les nettoyer soigneusement , les trous sont souvent pleins de diverses saletés..mais proposent d’excellents cachettes aux poissons . Granit On les trouve dans les Alpes, le massif central , dans le massif Armoricain Bretagne les Vosges.. Les granites sont d’origine plutonique. formées par refroidissement lent d’un magma. La composition chimique moyenne du granite est 74,5 % de SiO2, 14 % de Al2O3, 9,5 % de Na2O, K2O, 2 % d’autres oxydes Fe, Mn, Mg, Ca. Le granite est une roche très dure, généralement acide riche en silice.il peut être gris, noir, beige, rose… des couleurs froides, généralement qui convient bien en aquarium les Schistes En France, on en trouve dans les Alpes, en Bretagne, dans le Massif central et dans les Pyrénées. Ce sont des roches métamorphiques Présentent un aspect feuilleté , On les débite en pierres plates comme les ardoises. Ardoise Les ardoises appartiennent à la famille des schistes, elles peuvent être noires, grises, rouges, vertes… attention certaines rouillent facilement à cause de la présence de fer. pyrite ! On en trouve en Haute-Savoie, dans le Massif central, en Bretagne, dans les Pyrénées. Composition silice 50 %, alumine 30,1 % , oxyde de fer 8 %, magnésie 2,3 %, potasse 3 %, soude 1,3 Les pierres mises à la mode par Amano, … Elles sont calcaires et vont dont modifier les paramètres de l’eau -> pH et KH en hausse. Très décoratives et lourdes. Ohko stone Ohko stone ou dragon stone est une pierre assez légère, neutre, qui n’influence pas les paramètres de l’eau. Elles sont brunes, ocre, rouges, jaunes… pleines de trous, très décoratives. Les pierres de lave, rouges brunes, noires très légères et poreuses qui sont aussi d’excellents supports bactériens . Ce sont des roches magmatiques provenant d’éruptions volcaniques. On en trouve dans le Massif central en France et dans toutes les régions volcaniques. Elles montrent des bulles et des trous de tailles diverses qui correspondent aux bulles du magma. On les trouve noires ou brun-rouge. zebra pH neutre très légèrement calcaire, grises et blanches quartz On peut acheter des cristaux de grande taille, roses, gris fumés, transparents ou bien on le trouve inclus comme petits cristaux dans des pierres cristal de quartz attention c’est coupant, les poissons peuvent se blesser Le quartzite est une roche siliceuse massive, constituée de cristaux de quartz soudés. On trouve souvent sous forme concassée, utilisée comme sol sombre. ATTENTION , c’est tranchant et les poissons de fond se blessent. Sable noir de quartzite Le silex est une roche sédimentaire siliceuse très dure, tranchante et coupante ! ‎SiO2 taillé en lames Le grès est une roche sédimentaire principalement composées de grains de quartz., de couleur variée rouge, ocre, rose, vert, gris, blanc, jaune, marron, violet, doré ou argenté. le rouge est dû à l’oxyde de fer. C’est une roche généralement friable, poreuse et perméable.. grès des Vosges bien coloré On en trouve aussi dans le Massif armoricain, le Massif central, le Pays basque et en Ile-de-France. La molasse est un grès tendre inutilisable en aquarium.. Jaspe , rouge ou jaune , orange, vert… existe un grand nombre de jaspes, c’est une roche sédimentaire contenant de 80 à 95 % de silice, origine sédimentaire ou volcanique, Dioxyde de silicium SiO2 On en trouve en Bretagne, il contient souvent des oxydes de fer ! Yama stone ou Frodo stone légèrement calcaire, grises et blanches Samurai rock Des belles pierres orange, rouges veinées de blanc attention elles sont parfois calcaire, selon les inclusions shodo stone Originaire d’Australie, arrondie et lisse, une pierre lourde et massive, un fond beige et des marbrures plus sombres. Ne modifie pas les paramètres de l’eau Bois fossilisé neutre n’influence ni le pH ni le KH de l’eau.

^{Quelquesprécautions à prendre pour éviter les algues pinceaux dans votre aquarium. Tout d’abord, il est important de disposer d’un éclairage de qualité, c’est-à-dire pas trop puissant ni trop faible. Dans le cas contraire, ne soyez pas étonné si vous voyez la prolifération des algues. Par ailleurs, l’utilisation de l}

La question des algues Tout d'abord, une mise au point c'est une évidence sans doute mais les algues sont naturellement présentes dans l'environnement depuis des millions d'années ... et sans algues, la vie telle que nous la connaissons deviendrait impossible cf l'atmosphère. Même une rivière parfaitement propre a des algues mais trop serait un signe certain de déséquilibre; laissez un verre d'eau pendant un certain temps dans votre jardin et, tôt ou tard, lorsque le chlore se sera dissipé, les algues s'y inviteront les spores pouvant voyager dans l'air. Cela étant, c'est un tout autre problème lorsqu'il s'agit d'une prolifération d'algues, qui rendent l'aquarium non seulement inesthétique mais qui alourdissent la maintenance et étouffent les plus belles plantes ! Dans l'idéal, les algues doivent rester sous contrôle et en faible quantité. Voici quelques conseils pour ne pas laisser les algues prendre le dessus et garder des plantes en bonne santé placer l'aquarium à l'abri de toute lumière naturelle directe ou excessive à défaut, on peut coller une feuille de papier/carton noir sur le côté de l'aquarium qui reçoit la lumière du soleil; planter le plus généreusement possible dès le début , sans négliger les plantes à croissance rapide ni les plantes flottantes car celles-ci prélèvent directement dans l'eau tous leurs nutriments et tamisent la lumière et, si vous pouvez la dénicher, l'insolite Cladophora aegagropila, une boule d'algues ... anti-algues car elle absorbe efficacement les nitrates . éviter de surpeupler une eau surchargée en déchets organiques nitrates, phosphates servirait de nourriture aux algues. Pour la même raison, il faut s'efforcer de nourrir raisonnablement ses poissons avec des nourritures pas trop riches en phosphore voir la section sur l'alimentation. éviter les bacs trop petits les équilibres y sont plus précaires et on aura peut-être tendance à surpeupler, particulièrement si on débute; faire des changements d'eau réguliers peut prévenir la montée excessive des nitrates et surtout des phosphates. Un changement de 10 ou 15% par semaine vaut mieux qu'un changement de 20% à 30% par quinzaine. choisir un éclairage de bonne qualité et en bonne quantité 8 à 12 heures par jour suffisent largement dans la plupart des cas. L'éclairage devra être adapté aux plantes puissance + spectre lumineux par exemple, un éclairage fort pour des plantes à croissance lente et aux besoins en lumière modérés profitera inévitablement aux algues; à l'inverse, si l'éclairage était trop faible pour les plantes, elles le feront savoir, en dépérissant ou en poussant mal ... ce qui profiterait encore aux algues. injecter du CO2 une concentration insuffisante en CO2 nuit à la bonne pousse des plantes, ce qui encourage indirectement le développement des algues. Cladophora aegagropila nécessite un éclairage fort. Son développement est plutôt lent. ajouter des poissons mangeurs d'algues ils vont se charger de brouter les algues récalcitrantes. Mais attention quand vous les choisissez certains de ces animaux peuvent aussi s'intéresser aux plantes surtout si les algues viennent à manquer; d'autres ne s'intéressent aux algues que lorsqu'ils sont juvéniles ou bien se tourneront de plus en plus vers la nourriture artificielle destinée aux autres poissons; enfin, l'ajout de tout poisson, qu'il soit mangeur d'algues ou non, ajoute à la bio-masse, ce qui peut en retour favoriser de nouvelles algues le bénéfice est-il vraiment supérieur aux avantages ? nettoyer régulièrement à l'aide s'une raclette à algues les zones où elles se développent. les résines anti nitrates ou anti phosphates permettent d'en réduire significativement la concentration mais ne s'attaquent pas aux vraies causes du problème. Toutefois, si le problème était causé par la présence excessive de nitrates ou de phosphates dans l'eau du robinet, ce serait alors une solution efficace une autre étant l'utilisation d'eau osmosée. Résine anti-phosphates JBL™ utiliser des produits chimiques est généralement déconseillé car c'est une solution à court terme et qui peut parfois endommager les plantes les algues et les plantes sont très proches il est donc difficile de se débarrasser de l'un sans nuire à l'autre. Le problème est que les algues sont souvent anéanties dans un temps très bref en pourrissant, un grande quantité de nitrates/phosphates sont relâchés et la boucle est bouclée ! L'utilisation d'un produit biologique comme Stop-algues™ de Aquabio très efficace contre les algues filamenteuses ou bien l'excellent Protalon-700™ de e-Sha plus versatile est préférable car apparemment sans risque pour plantes et poissons mais attention aux invertébrés. Un aquarium récemment mis en eau aura très souvent tendance à développer des algues, par vagues successives on aura alors tout le loisir d'observer les inconvénients spécifiques de chaque type d'algues, ce dont je ne débattrai pas ici. Rien d'anormal puisque les plantes ont besoin de temps pour s'acclimater et pour bien utiliser les divers nutriments présents dans l'eau dont les nitrates font partie pendant cette phase d'adaptation, ce sont les algues qui en profitent mais cette situation ne devrait normalement pas perdurer et, si le bac est suffisamment planté, les plantes devraient ensuite prendre progressivement le dessus et tirer partie pour leur développement d'une quantité raisonnable de nitrates et de phosphates. Si on utilise de l'eau du robinet dans son aquarium et qu'on fait face à un développement d'algues continu dû à une quantité excessive de nitrates et de phosphates, il peut être utile d'en déterminer la concentration à la source acheter pour cela un test en animalerie. En effet, certaines eaux du robinet, dans les régions très agricoles surtout, bien que respectant les normes de concentration maximale pour l'alimentation humaine, contiennent déjà une quantité de nitrates déjà élevée au robinet pour un usage aquariophile. Lorsqu'on considère que le cycle azoté dans l'aquarium lui-même résulte en une production plus ou moins importante de nitrates, on comprend mieux pourquoi certains aquariophiles doivent faire face à une réelle invasion d'algues ... Certaines compagnies des eaux ajoutent également de très faibles quantités de phosphates à l'eau du robinet dans la mesure où ceux-ci ont la capacité de limiter la concentration de plomb parfois présent dans les canalisations de nos maisons les plus anciennes. Pour l'aquariophilie, ces taux devant être maintenus à un niveau suffisamment bas. Si le problème persiste et que l'eau du robinet est à blâmer, en plus de planter généreusement son bac, deux solutions peuvent être envisagées => filtrer l'eau avec une résine absorbante anti-nitrates et/ou anti-phosphates; => utiliser de l'eau osmosée, qui sera ensuite reminéralisée un osmoseur permet en effet d'éliminer de l'eau les nitrates et les phosphates mais aussi le chlore et les métaux lourds. Comme l'osmoseur enlève toute sa dureté à l'eau traitée ceci serait telle quelle incompatible avec toute vie animale ou végétale, il faut ensuite reminéraliser cette eau avant de l'ajouter à l'aquarium l'avantage ici est que vous pouvez aussi choisir la dureté et le pH qui conviennent le mieux à vos poissons et à vos plantes. Pour plus d'infos sur l'eau osmosée, merci de suivre le lien en bas de page. Les plantes ont la capacité étonnante de stocker en masse des nutriments pour un éventuel usage futur, au cas où ceux-ci viendraient à manquer. Cette capacité de stockage a tout de même ses limites aussi, dès lors que la capacité maximale de stockage est atteinte, la plante ne stocke plus et ne consomme que ce dont elle aura besoin au jour le jour. Par conséquent, si les nitrates et les phosphates continuent parallèlement à s'accumuler, ce sont alors les algues qui se régalent du surplus. Quelques mangeurs d'algues très courants -Otocinclus vittatus ou Otocinclus Affinis de paisibles et infatigables mangeurs d'algues à maintenir en petits groupes dans un bac bien planté et avec des compagnons de taille similaire ou un peu plus grands; taille adulte 4-5 cms; -Crossocheilus siamensis espèce plutôt paisible et brouteur d'algues efficace, à maintenir de préférence en petit groupe; taille adulte 10-12 cms; -Epalzeorhynchos kalopterus peut parfois devenir territorial avec le temps, aussi mieux vaut ne garder qu'un specimen à la fois si vous ne disposez pas d'un très grand aquarium densément planté et disposant de nombreuses caches; taille adulte 10-12 cms; -Epalzeorynchos frenatum mêmes remarques que précédemment. -les Ancistrus généralement paisibles en aquarium bien planté disposant de nombreuses cachettes; taille adulte une quinzaine de centimètres; - Cardina japonica crevette d'eau douce, 4-5 cms -> attention à ne pas les introduire avec des poissons prédateurs et à leur apporter des compléments végétaux si les algues venaient à manquer sinon, elle n'hésiteraient pas à s'attaquer aux plantes; taille adulte 4-5 cms. Les poissons mangeurs d'algues nécessitent un complément végétal lorsque les ressources en algues de l'aquarium se sont taries laitue, épinard, rondelle de courgette blanchie très rapidement + comprimés de fond à distribuer après que les lumières sont éteintes. Il faut noter que certains de ces mangeurs d'algues sont opportunistes et se serviront peut-être aussi dans les flocons distribués aux autres poissons, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'élimination des algues ! Le saviez-vous ? Certains passionnés cultivent les algues ! Il s'agit en réalité d'une variété spécifique d'algues filamenteuses de couleur verte, lesquelles n'indiquent pas un déséquilibre dans l'aquarium et qui ont aussi l'avantage d'être très esthétiques lorsqu'elles se développent sur le décor pierre, souches .... Elles permettent en outre de faire concurrence à d'autres types d'algues beaucoup moins esthétiques et sont consommées goulûment par certains poissons. Le saviez-vous ? Certains aquariophiles ajoutent régulièrement ... des nitrates et des phosphates dans leur bac très planté. Cela semble très étrange de prime abord mais cette technique est en réalité basée sur une connaissance précise des besoins des plantes. Explication les plantes aquatiques et semi-aquatiques répondent à un ratio dit de Redfield-Richards 1, qui établit que, dans des conditions optimales éclairage, diffusion de CO2, températures, oligo éléments, etc et dans un bac bien établi et très planté, le taux en nitrates qui permet un développement optimal des plantes sans favoriser les algues devrait représenter 10 à 15 fois le niveau des phosphates. Un déséquilibre s'installant à partir du moment où le taux des phosphates augmente et modifie ce rapport en leur faveur encourage les algues. L'ajout de nitrates doit naturellement prendre en compte ceux qui sont rejetés quotidiennement dans le système du fait du cycle azoté et bien-sûr rester à un niveau suffisamment bas pour ne pas stresser les poissons. Le fabricant Kent Marine™ commercialise ainsi deux produits nommés Kent nitro+ et Kent phos+ répondant à ce besoin et donne des instructions très détaillées pour les novices ou les connaisseurs sur le dosage à envisager après une phase d'essai et d'observation pour définir la dose précisément. Voir le lien en bas de page pour plus d'infos. 1 Ce concept est une extrapolation des recherches publiées en 1963 par Redfield, Ketchum et Richards et établissant l'adaptation interactive du plancton en milieu marin. Articles associés » l'aquarium planté grands principes » contrôler les nitrates et les phosphates dans l'aquarium » l'eau osmosée les grands principes.

Commentcultiver l’eau verte lorsque l’agriculture est cultivée A, Photosynthèse (lumière du soleil ou lumière) fois sur le soleil pour éviter la lumière directe du soleil, car la lumière du soleil trop forte n’est pas bonne pour la reproduction des algues. Si le cylindre s’éclaircit par la lumière lumineuse, vous devez voir si le nombre de carreaux de la lampe solaire répond

Qu’est-ce que l’aquascaping ?L’aquascaping vise la reproduction en miniature d’un paysage naturel dans un aquarium. C’est une approche très esthétique de l’aquariophilie. L'aquascaping et ses jeux de perspectives Les techniques d’aquascaping s’appuient sur les jeux de perspectives, afin de créer des illusions visuelles. L’aquascaping demande également créativité et imagination, en partant de l’observation de la nature. Créer un paysage d’aquascaping demandera une longue réflexion et une grande application lors de la mise en place, chaque détail ayant son importance. Au quotidien également, l’aquarium d’aquascaping et sa végétation en perpétuelle évolution nécessiteront une attention particulière. Bon à savoir cet art a été développé et magnifié en Asie, et plus particulièrement au Japon par Takashi Amano, qui a exporté son savoir-faire dans le monde entier. Les techniques de base de l’aquascaping Mousses, couvre-sol et buissons Même si la notion d’esthétisme est très subjective, quelques principes sont unanimement reconnus pour la réussite du décor. Des éléments de décor miniatures Les roches sont en général escarpées et les racines tortueuses, comme si des montagnes ou des arbres centenaires étaient nanifiés. Les plantes utilisées ont un feuillage fin et des dimensions réduites. Adieu Echinodorus et Anubias de grande taille, bien connus en aquariophilie classique. Ici tout n’est que finesse, et le choix se porte sur les mousses, les couvre-sol ou les buissons denses et colorés. Lignes de fuite On définit également avec attention des points et des lignes de fuites • Le nombre d’or est considéré comme une proportion particulièrement esthétique, qui se rencontre dans le règne végétal. Sa valeur de 1 618 permet de définir des points stratégiques » qui seront choisis pour positionner l’élément phare du décor. • Pour renforcer l’illusion, les lignes de fuites qui s’orientent toutes vers un ou deux points sont primordiales. En jouant avec la superposition des plans, les éléments proches cachant en partie les éléments plus lointains, l’impression de perspective est renforcée. • Sur une même ligne de fuite, on alterne sable, plantes, roches ou racines. Il importe que chacun d’eux contraste avec celui qui le jouxte, que ce soit par la couleur, la luminosité, la texture ou la forme. Exemples de paysages d’aquascaping Bois mort et racines Quel que soit le volume de l’aquarium, avant de commencer l’installation, il est important de bien réfléchir à la mise en place de l’ossature du décor, le hardscape ». Il se compose de tous les éléments inertes sol, roches, bois mort et racines. Cette base est ensuite agrémentée de plantes qui, accompagnées des poissons et d’invertébrés, donneront vie au paysage. Omniprésence des plantes ou élaboration d’un décor s’appuyant sur un hardscape minéral, il existe plusieurs orientations possibles dans le paysagisme aquatique. Les végétaux à l’honneur Parfois, les racines et les roches sont peu présentes ou à peine visibles, et les plantes constituent l’attrait principal du bac. La densité et la diversité des espèces végétales y sont souvent importantes. Les bacs dits hollandais » sont très représentatifs du genre. Ce sont en général de grands aquariums de plus de 250 litres, où le nombre de plantes est parfois impressionnant, et où l’absence de poissons se fait remarquer. Les végétaux prennent des colorations surprenantes Grâce à l’utilisation d’éclairages adaptés et puissants, ainsi qu’à une fertilisation optimale, les végétaux prennent des colorations surprenantes allant du vert tendre au violet, en passant par toutes les nuances de rouge. Le principe de création de profondeur est respecté, notamment par la réalisation d’allées végétales se rétrécissant vers un point de fuite, ou encore par l’étagement de plantes les unes derrière les autres. En revanche, le rendu naturel est laissé de côté, puisqu’une densité de variétés aussi importante n’existe nulle part dans la nature en un même lieu. Le minéral avant tout À l’inverse, il existe des aquariums en aquascaping où c’est le hardscape minéral et/ou racinaire qui est à l’honneur. C’est le cas de la configuration Iwagumi. Ce type d’aquarium fait intervenir exclusivement des roches et très peu d’espèces de plantes, qui sont en général de petite taille pour magnifier les pierres utilisées. Veiller à ne pas se servir de plus d’un type de roche Le choix de la couleur du sol est primordial. Elle doit s’apparenter à ce que l’on trouve dans la nature, beige, blanc, marron ou noir. Pour ce qui concerne les éléments du paysage, il faut veiller à ne pas se servir de plus d’un type de roche ou de racine, sous peine d’obtenir un résultat confus. En revanche, il est intéressant d’associer différentes tailles de roches en faisant attention à ce que les plus petites ne se fassent pas recouvrir par les plantes. Des mousses et fougères aquatiques sont souvent utilisées pour vieillir les décors et mieux les intégrer au paysage, en assurant par exemple la transition entre le sol et les roches. Aquascaping avec un nano aquarium Se lancer dans l’aquascaping ne nécessite pas forcément un grand aquarium. Bien au contraire, il est plus facile et raisonnable de faire un paysage aquatique dans un aquarium de petite taille, avant de voir plus grand. Certaines petites cuves entièrement équipées et dédiées à cet art sont parfaites pour commencer. Un aquarium de petite taille convient aussi à l'aquascaping Débutant en aquascaping comment créer un aquarium planté ? 1. Crayonnez votre projet Un schéma préalablement crayonné sur papier permet de donner une bonne idée du résultat final. Le positionnement des éléments sera alors plus aisé et le rendu esthétique final garanti. 2. Installez le décor Le décor est mis en place dans l’aquarium à sec, de façon à bien définir l’orientation, l’inclinaison et la place idéale de chaque racine ou roche. Les emplacements des plantes, bien repérés sur le dessin, sont d’abord laissés vacants. 3. Choisissez un filtre externe En aquascaping, le filtre est généralement externe, pour limiter l’aspect inesthétique d’un filtre interne. Masquées par le décor ou construites en verre, les cannes d’aspiration et de rejet se font les plus discrètes possible. Choisissez un filtre plus performant que préconisé pour le volume de votre bac. 4. Optez pour un système de chauffage discret L’installation d’un équipement de chauffage peut être nécessaire pour le vivant poissons et crevettes. Privilégiez des systèmes de chauffage intégrés à la filtration ou des cordons chauffants, à installer sous le gravier de l’aquarium. 5. Mettez les lampes en place L’éclairage représente un des équipements les plus importants en aquascaping, car il conditionne la bonne santé des plantes du décor. La puissance de l’éclairage doit être adaptée aux plantes, au volume de l’aquarium et à la fertilisation mise en place. Elle se mesure en watts par litre d’eau ou en lumens par litre d’eau. 6. Introduisez les plantes Pour réaliser précisément le schéma de plantation désiré, l’idéal est de planter brin par brin tout ce qui peut se séparer facilement. Un set d’outils de plantation se révèle alors très utile. De longues pincettes, droites ou recourbées, aident à positionner précisément les plantes sans devoir mettre la main et le bras dans un aquarium souvent exigu. Placez les plantes couvre-sol en premier, puis les plantes en tiges à la fin. Fixez les mousses et les fougères sur les racines ou roches du hardscape par une ligature avec un fil de nylon. Quelle population privilégier dans un aquarium en aquascaping ?En aquascaping, la place des poissons n’est pas déterminante. Suivant le volume du bassin, on préférera des espèces de petite taille pour laisser l’œil se concentrer avant tout sur le paysage. La star des bacs les characidés de petite taille Poissons Il existe une grande diversité de poissons tropicaux dans les magasins spécialisés, mais pour respecter l’harmonie du paysage veillez à ne pas avoir trop d’espèces différentes. Excluez tous les poissons à tendance végétarienne, ainsi que les poissons trop fouisseurs qui risqueraient d’abîmer le hardscape. Évitez les espèces de poissons susceptibles de sauter en surface killis, poissons-hachettes, etc., les bacs en aquascaping étant généralement non couverts. Les grandes familles stars des bacs en aquascaping correspondent aux characidés de petite taille néons et tétras divers et aux petits cyprinidés Microrasbora. Les escargots ont une place privilégiée Invertébrés Les invertébrés sont considérés comme les auxiliaires indispensables en aquascaping. Les plus courantes sont la crevette Amano Caridina miltidentata et toutes les espèces du genre Neocaridina, dont la célèbre Red Cherry Neocaridina davidii. Les escargots ont également une place privilégiée néritina, clithons et planorbes, par leurs activités détritivores, vont en effet éliminer une grande partie des déchets végétaux et des algues de l’aquarium. Comment entretenir un aquarium en aquascaping ? Un sol nutritif est élémentaire Engrais En aquascaping comme dans un jardin, le sol nutritif est élémentaire, tout comme le choix et le dosage des engrais qui permettront aux plantes de se développer dans les meilleures conditions. Cet apport en engrais peut être réalisé manuellement et à une fréquence dépendant de la densité de plantes présentes, ou par pompe doseuse programmable. Taille des plantes Le maintien de la croissance des plantes passe également par la taille des différents massifs en place. De plus, la taille est nécessaire pour garantir l’harmonie visuelle. Cette opération nécessite de longs ciseaux de précision adaptés à cet art. Injections de CO2 L’apport d’une diffusion de gaz carbonique est indispensable pour les végétaux exigeants utilisés en aquascaping. Elle peut se faire à partir d’une méthode biologique basée sur le binôme levure/sucre ou grâce à une bouteille de CO2 comprimé reliée à un détendeur et une électrovanne contrôleuse. Dans ce dernier cas, couplez l’injection à une sonde de pH pour éviter les chutes de pH liées au CO2 dissous et effectuez-la pendant la phase d’éclairage où la photosynthèse des plantes est maximale. Changer l’eau régulièrement est très important Changement de l’eau Changer l’eau régulièrement est très important dans un bac en aquascaping, dans lequel de nombreux engrais sont utilisés pour la croissance des plantes. Changez entre 20 % et 50 % du volume toutes les semaines. C’est particulièrement nécessaire lors des premiers temps, car les riches sols nutritifs rejettent dès le début de grandes quantités d’engrais, alors que les plantes ne sont pas encore en pleine croissance. Éclairage L’éclairage d’un aquarium en aquascaping est un élément crucial dont il ne faut pas négliger l’entretien, car le rendement dans le temps n’est pas stable. C’est surtout vrai pour les éclairages basés sur des néons où le spectre dévie au cours du temps. On change généralement ce type de lampe tous les ans. L’espacement peut être plus grand avec les nouvelles générations tube T5, et encore plus pour les éclairages LED, qui dérivent très peu. Relevés des paramètres Comme dans tout aquarium, vous devrez évaluer régulièrement la stabilité ou la dérive des produits azotés NO3 principalement, mais aussi des phosphates, du fer et du potassium. La fréquence de ces tests est fonction de la configuration de l’aquarium et de sa maturité. Autre paramètre à relever régulièrement le pH de l’eau, qui est souvent mesuré par sonde et couplé à l’injection de CO2. Il est possible de se tourner vers des dispositifs permanents de mesure du CO2 dans l’aquarium. Des questions ? Vous êtes débutant en aquascaping et vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter au 0 806 800 420.

Introduiredes plantes aquatiques. La méthode la plus naturelle pour enlever l’eau verte de votre bassin revient à introduire des plantes aquatiques pour faire concurrence aux algues. Effectivement, les plantes et les algues se nourrissent de la même chose : de nutriments. - Ombrager le bassin et réguler sa température.

Comment se débarrasser des algues ??Les algues ainsi que les plantes ont les mêmes besoins pour se développer. Mais en cas de mauvais paramètres dans l’aquarium, les algues prolifèrent davantage, elles s’habituent plus facilement au existe une multitude d’algues, mais y en a certaines qui peuvent nous indiquer ce que l’on peutfaire Les algues filamenteuses de longs filaments vers qui se mettent partout dans l’aquarium. En général c’est du à une trop forte concentration de nitrate par rapport au phosphate. rapport redfield*. Pour s’en débarrasser, parfois de gros changements sont nécessaire pour abaisser le taux de nitrate dansl’aquarium. Ou alors si le taux de phosphate est vraiment trop faible, ajouter des phosphates suffira voir post engrais. Les algues points verts sur les vitres Ces points verts se localisent notamment sur la vitre avant et celle du fond. Bien souvent cela est dû à un taux trop faible de phosphate par rapport aux nitrates. Mais avanttoute chose, il faut tester les paramètres du bac, les tests en goutte JBL sont plus précis que ses s’en débarrasser, la dans bien des aquariums, il faut augmenter le taux de phosphate, cela veut dire que ce taux est assez carencé. Idem que pour les nitrates, il faut tester son bacavant toute cyanos bactéries Comme son nom l’indique la cyano est une bactérie, mais il en existe une multitude. Parfois elle arrive dans un aquarium sans trop savoir quelle en est la cause. Mais dans la majeure partie des cas, c’est une carence sur les macros voir post engrais. Mais dans 90-95% des cas, les cyanos sont dues à un taux trop élevé de phosphate par rapport à la proportion de nitrate durant un temps assez long voir rapport redfield. Comment s’en débarrasser il faut tester avant toute chose que précédemment. Faire un gros changementd’eau en siphonnant le maximum d’algue. On peut ensuite éteindre l’éclairage, arrêter toute fertilisation ainsi que le co2. On peut utiliser le produit protalon 707 couplé à un black out. Le black out consiste à mettre une couverture sur le bac pour qu’aucune lumière ne pénètre le bac durant 4-5 jours. Après ce lapse de temps, les cyanos ont normalement disparu. Il faut bien siphonner l’aquarium, nettoyer les filtrations sans toucher aux masses de filtrations. Et on peut réensemencer en bactéries vivantes bio-digest sont très bien.Les plumeaux et/ou pinceaux ces algues sont les plus difficiles à s’en débarrasser. Elles arrivent surtout dans les cas suivant - Trop d’oligo éléments par rapport aux taus de fer. Les plantes ne pouvant tout absorber tous les micros,alors les plumeaux en profitent pour se Un taux de co2 pas assez stable, ces algues aiment les variations de ph et/ou un taux non constant Un brassage trop fort elles aiment les brassages assez forts sur des endroits bien précis. D’ailleurson envoie énormément sur les aquariums de biotope faut également nettoyer ses filtrations pompe et tuyaux et cannes assez fréquemment pour éviter toutrisque d’algues plumeaux dans l’ verte ou eau trouble Ce sont des algues unicellulaires, elles arrivent assez souvent en été. Surtout quand la chaleur monte fortement d’un coup. Pour s’en débarrasser, il n’y a qu’une seule solution valable, c’est l’UV durant quelques jours.*rapport redfield ce rapport nous indique la teneur en moyenne à avoir sur un bac dit planté. Cela consiste, à éviter d’être en carence sur tel ou tel paramètres. Il faut donc 10mg/l de NO3 pour 1mg/ de po4 et de K potassium. Si l’on respecte bien ce rapport, normalement on évite une grandepartie les algues faut également bien comprendre qu’en bac très planté, si un nutriment tombe à 0 ou en carence parrapport à redfield, alors tous les autres nutriments ne sont plus consommés, c’est la loi loi Liebig c’est la loi du minimum. Cette loi explique quand il y a des paramètres carencés par rapport à un autre, alors tous les nutriments ne sont plus consommés, et alors ce sont les algues qui profitent.

Quiont été vus dans le commerce un enclos pour une tortue vivant en terrarium toutefois étant donné le contexte ce substrat. Du jardin et palier les périodes où le soleil et de la même manière l’arène de rockwell est présente sur le dlc aberration où le survivant doit vaincre rockwell les arène du. La carapace de la même année les alertes envoyées par l’application mobile

Split le 28/12/2018 0853 Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 1 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Bonjour à tous,Je débute depuis 2/3 mois dans l'aquariophilie et je souhaite faire le maximum pour les deux poissons rouges offerts à ma fille. Nous disposons d'un aquarium de 126 litres EHEIM avec un filtre EHEIM Biopower 160. Je nettoie les vitre 2 fois par semaine et change environ 20 % de l'eau toutes les semaines, semaines et malgré cela, j'ai de la mousse crasse qui se pose sur mon filtre, mes rochers et mes plantes, ce qui, je ne vous le cache pas, m'ennuie profondément. Pour que vous vous rendiez compte, je vous joins 3 photos qui rendent compte de cette mousse après 5 jours d'absence de mon domicile pour cause de Noël en à quoi cela est dû ? Je suppute que mon filtre n'est pas assez puissant... J'envisage dans les semaines à venir d'investir dans un filtre extérieur plus puissant le EHEIM Classic merci pour votre fêtes de fin d'année à Fusty le 28/12/2018 0939 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 2 Inscrit le 4/11/2018Messages 552 Salut, serai-ce la cladophora qui prolifère ? Sur l'arrière de ta dernière photo, la "boule" verte est une algue. J'en ai 2 dans mon bac mais elles n'ont jamais grandi ni moi il n'y a pas trop à s'inquiéter, souvent les algues verte traduisent un bon équilibre et une bonne maintenance du bac. j'ai un peu de se duvet vert sur mes plantes, pour le moment ça ne les tue pas j'ai des plantes à pousse rapide aussi.Sinon c'est une très bonne idée de passer en filtre externe, ils sont plus simple à entretenir et libère de la place dans le bac pour les pensionnaires RazorWire le 28/12/2018 0945 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 3 Inscrit le 28/12/2018Messages 2 Bonjour,Quel éclairage avez-vous? Combien de temps le laissez-vous allumé?bonne journée, Split le 28/12/2018 1514 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 4 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Bonjour,J'ai un led de 13 W qui est allumé de 8h30 à 21h30, soit 13h d'éclairage. J'ai lu qu'il fallait entre 12 et 14h d'éclairage par jour. Split le 28/12/2018 1520 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 5 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Bonjour,Merci pour votre retour qui a tendance à me rassurer...J'ai 5 cladophora pour un 126 litres. C'est peut être un peu trop, non ?Ce qui me chagrine, c'est que cela fait un peu sale...Enfin, j'ai une question dont je connais sans doute la réponse puis-je ajouter un troisième poisson rouge ? Mes deux semblent se sentir vraiment bien ensemble, jouent beaucoup, se cachent dans les plantes et nous suivent, ma fille et moi, lorsque nous passons devant l'aquarium. Pourtant, j'ai lu que les poissons rouges aimaient vivre en groupe d'au moins 5. Or, dans mon bac ce serait irrespectueux et dangereux pour eux d'être aussi nombreux. Je me demandais donc si avec un supplémentaire, ça pourrait le faire... dumont le 28/12/2018 1541 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 6 AnimateurInscrit le 27/3/2014De Suisse/RomandieMessages 1745 ..Désolée pour la nouvelle; ce sont les Clado le duvet vert un peu partout, qui sont entrain de se propager. Sans les débarrasser au plus vite, à terme tu devra refaire ton bac, bouillir ou sécher, sable, décors et tout ce qui s'y trouve. Car, une fois "installées" elles sont quasi immortelles !.. PS Avec les poissons rouges il faut soit changer encore plus d'eau/semaine, soit supporter des algues "ordinaires" pas celles de la Clado, ce sont des poissons très salissants.. Dum. Split le 28/12/2018 1709 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 7 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Bonjour Dumont,Merci beaucoup. Je dois donc éliminer toutes les clodo ou seulement quelques unes ?D'avance merci pour votre futur à vous. Fusty le 28/12/2018 1742 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 8 Inscrit le 4/11/2018Messages 552 ouuhh.. j'ai la même chose chez moi en des proportions moindre je vais peu être les enlever aussi du coup....Mais mes japonica les kiffent mes cladop dumont le 28/12/2018 1841 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 9 AnimateurInscrit le 27/3/2014De Suisse/RomandieMessages 1745 ..Pas de pitié! Je lutte depuis 10 ans pour sauver mes plantes et même maintenant je retrouve des paquets de cheveux bien cachés dans les coins sombres, prêts à se ré-propager!Les crevettes apprécient toute sorte de mousses. Sinon l'installer dans un Nano/dédié +/- nu, comme décor et unique décoratif intéressant lorsqu'elle aura colonisé tout le bac.. Dum. Split le 28/12/2018 1854 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 10 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Ok. Je supprime toutes les cloda du coup. Dommage d'apprendre cela maintenant. Sur tous les sites que j'ai lu en préparant mon aquarium, il n'était dit que du bien de cette plante, sensée éviter la prolifération d'algues...Par ailleurs, que pensez-vous de rajouter un poisson rouge dans le bac ? Fichiers attachésphoto 1 dumont le 28/12/2018 1858 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 11 AnimateurInscrit le 27/3/2014De Suisse/RomandieMessages 1745 ..Mieux pas. Tu auras -à nouveau- plus des autres algues! Par ailleurs, ton bac n'est pas vraiment stabilisé; il manque des décors/racines et plantes.. Dum. Split le 28/12/2018 1915 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 12 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Ok. J'ai peur de surcharger mon aquarium et ne plus laisser assez de place couloir de nage aux poissons...Ma sagitarium fait des "petits" que je repique un peu partout...Que me conseillez vous de mettre en plus ? N'y a-t-il pas une proportion à respecter entre espace libre au sol, couloir de nage et plantes?Je ne suis pas du tout "branché" aquariophilie au départ mais me refuse à ce que des animaux à ma charge soit malheureux... Vraiment merci pour votre aide Tathis le 28/12/2018 1927 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 13 ModérateurInscrit le 13/10/2012De Gap/Aix-en-PceMessages 1507 HelloOh t'inquiètes pas tu peux y aller ! Vallisnerias dans le fond, anubias, des trucs coricaces qui résistent aux PR Split le 28/12/2018 2044 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 14 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Ok. Je vais voir ça je leur laisser un accès au sable ? albator2001 le 28/12/2018 2132 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 15 Inscrit le 23/8/2016De SuisseMessages 1234 +1 avec Dumont. Il faut virer toutes les clados!Ce sont celles-ci qui sont en train de se propager!Ce sont des algues!Et à la place, tu mets des il faudrait faire un changement d'eau de 30% par semaine, car les poissons rouges sont très ne faut surtout pas rajouter un 3ème poisson rouge!Deux c'est vraiment le maximum dans un si petit volume. Fusty le 28/12/2018 2308 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 16 Inscrit le 4/11/2018Messages 552 Pour ma part, j'ai viré mes 2 clado tout à l'heure tant pis les crevettes... pour les consoler, j'ai fait bouillir 2 rondelles de courgette, elles adorent Split le 28/12/2018 2311 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 17 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Pour les plantes, si je prends des hautes cela ne risque t il pas de gêner celles en dessous ?En tout cas, merci pour votre soirée et nuit à vous Split le 28/12/2018 2312 Re Mousse verte sur le filtre, plantes et rochers 18 Inscrit le 2/10/2018Messages 9 Et ok pour le troisième poisson rouge. Tant pis. yrsJ.